Машины в целом стандартные, но все же Pajero был обут в новенькие BF Goodrich M/T KM2, а шелестевший по асфальту почти что шоссейными покрышками Dunlop Grandtrek A/T 20 пикап был оснащен силовыми бамперами. Симбиоз, конечно, забавный, но как же хорошо, что было хотя бы это. В поездку, кстати, планировал двинуться даже Lexus LX-470. По определенным причинам этот экипаж ехать передумал и для машины это, наверное, к лучшему. Пневмоподвеска «лехуса» могла отнестись к езде по грейдеру безо всякого понимания. На одном участке затяжной карельской гравийки нам повстречался испуганно ползущий по обочине BMW X5, но все же беремся утверждать – на «премиуме» в такие места ездить не стоит.

Маршрут: Москва – Ярославль – Вологда – Кириллов – Вытегра – Шальский – Медвежьегорск – Петрозаводск – Вознесенск – Вологда – Ярославль - Москва

Коротко о заправках и перекусах – важной части любого автопробега. На всем маршруте, включая непосредственно езду по окружности Онеги, можно найти нормальные заправки под вывесками крупных нефтяных компаний. В глубинке они, конечно, не на каждом углу, так что при случае заправляйтесь до полного бака и ни о чем более не беспокойтесь – через сотню-другую-третью точно встретится очередная нормальная «бензопоилка».
Ну и с питанием ситуация примерно та же: всегда можно найти магазин для приобретения продуктов последующего самоприготовления или кафе. Для обедов непосредственно в период перегонов лично наша команда выбрала второй вариант – ориентировались на те места, где на парковке было побольше грузовиков, водители которых знают, где на давно им знакомой трассе получше покормят.

После Вологды наконец начинается то, что автомобилистам-дальнокатальщикам (или, по крайней мере, мне самому) очень нравится: изменения природы вдоль дорог. Леса непривычно густые почти от самых обочин. Появились высокие корабельные сосны и знаменитые карельские березы стреляют в небо очень тонкими высоченными струнками. Само непривычно синее небо приятно потяжелело, немного опустилось. Вообще у всей действительности «посочнели» цвета – очень зеленый мох, очень желтый песок. А речушки вдоль дорог даже на глаз очень чистенькие.

Впереди подобных красот будет еще много. А у нас финишная цель первого дня – посетить Кириллов Монастырь (N59.856517, E38.3664.) в городе (кто бы мог подумать!) Кириллов, недалеко от которого было определено место первого ночлега.
Обширную историю основанного в 1397 году монастыря мы в подробностях рассказывать не будем, любопытствующие найдут много материалов во всемирной паутине. Укажем просто, что хотелось побывать в месте, где незадолго до смерти постригся в монахи Иоанн Грозный, сидел в заточении опальный патриарх Никон, бывал с визитами Петр Первый. Да и с чисто архитектурной точки зрения посмотреть было интересно – фундаментальное такое сооружение, это если мягко говорить.

Только желаниям этим воплотиться было не суждено – слишком поздно приехали. В 20.00 ровнехонько посещение достопримечательности закрывается, о чем и сообщил сотрудник охраны, прямо перед нашим носом начавший закрывать левую створку массивных ворот.
Запоминайте, коллеги, сюда нужно попадать до восьми часов вечера. Нам же оставалось только побродить возле массивной каменной стены и ретироваться к месту стоянки. Оно ведь тоже выбрано было не простое. Полное название упомянутого монастыря – Кирилло-Белозерский, поскольку расположен он, как нетрудно догадаться, вблизи довольно известного Белого Озера (N 60.18895 E 37.66291)

.

Водоем, обладая площадью зеркала более 1000 кв. км, принадлежит к числу самых крупных в Европе. В то же время озеро это довольно тихое, живописное, с преимущественно песчаным берегом и у этого самого берега на протяжении десятков метров мелкое, что очень удобно для ночлега – набирать воду, умываться тут можно с комфортом. А когда начинает садиться солнце, все вокруг окутывает невесть откуда взявшаяся белая дымка, так озеро начинает оправдывать свое название, а путешественник перед сном в очередной раз ловит себя на мысли, что он уже точно не в средней полосе.

Для статистической точности укажем, что Кириллов расположен на границе, но не у самого Белого Озера. Мы проехали пару десятков километров до населенного пункта Липин Бор (N 60.26157, E 37.96464) и уже в его окрестностях разбили лагерь непосредственно у воды.
Если решите проследовать нашим же маршрутом, то остановитесь, скорее всего, где-то в этих же местах. Чтобы потом вернуться на Р5 (до Вологды – М8, в простонародье – «ярославка»), трассу, ведущую к первому на вашем пути крупному карельскому городу Вытегре, придется впервые в поездке повстречаться с грейдером. Гравийки на пути будет предостаточно, но участок в районе Липиного Бора небольшой, километров 5-7. Так что не спешите морально напрягаться и сбрасывать давление в шинах – скоро придется качать их опять, поскольку снова выедете на асфальт.

Этот самый асфальт, к слову, чем ближе к Карелии, тем людям из Москвы и окрестностей непривычней. Различного рода выбоин на дорожном покрытии не много. Но это не свидетельствует о надлежащем исполнении обязанностей дорожными службами. Асфальт в большинстве своем старый, растрескавшийся, явно обделенный вниманием дорожников.
Однако, поскольку автомобильный поток в целом небольшой, а разверзающих дороги грузовиков мало совсем, на покрытии ям образовывается не так много.

С другой стороны – дорога участками от времени проседает. Встречаются то плавные, но глубокие провалы, в которые «ухаешься» до пробоя подвески, то такие же плавные бугры, при прохождении которых головы находящихся в машинах людей знакомятся с обшивкой потолка. На одном из таких «трамплинов» наш L200 картинно воспарил с отрывом от земли всех четырех колес. Забавно, одновременно с этим несколько опасно. Поэтому сильно разгоняться не надо, пусть трасса и позволяет. Она ближе к Карелии почти сплошь узкая, по полосе в каждую сторону.

Но прямых участков много, мест для обгона предостаточно, а еще не очень много (уж по сравнению с Подмосковьем-то) милиции, да и машин, повторюсь, мало. Многие, кстати, тянут на прицепах разнокалиберные лодки, катера. Как стало потом понятно, свое собственное плавсредство с мотором должно бы иметься у каждого, кто едет на Онежское или Ладожское озеро – гораздо больше возможностей локально попутешествовать.

Это все станет понятно потом, а пока на остановках, фотографируясь то у домика с интересным адресом, то у забавного плакатика (привет местным поэтам!), то у одной из последних в РФ действующих узкоколеек, приближаемся к Вытегре (N61.00640, E36.44956).

Природа уже совсем другая – сплошь живописные ельники. И названия все больше теперь финно-угорские. Слово «вытегра», например, означает «Озерная Река» – речушка и город на ней называются одинаково. Все, кто со стороны столицы едет в Карелию на машинах ли, поездах ли, попадают, как правило, именно сюда. Хотя, что интересно, самой примитивной туристической инфраструктуры практически нет, даже кафе разыскать не так просто. Такое вот тихое, даже слишком, место: 10 тыс. жителей, приземистые каменные трехэтажки и кругом скверики. Хоть кино снимай про молчаливое очарование русской глубинки.

Подобные затеи в наши планы, правда, не входили, хотя кое-какое видео, конечно, снималось.
Быстренько перекусили – и вперед, вперед. Совсем близко уже Онежское озеро, величественной красотой (это во-первых) которого хотелось насладиться. А во-вторых – все помним испепеляющее лето 2010 – было желание банально искупаться.

Подъезжать к Онеге планировалось не абы как, а через Андомскую гору (N 61.17208, E36.23010). Не ждите встречи с мрачной скалистой местностью. В классическом понимании это большой такой травянистый пригорок с обрывом.

Он чрезвычайно интересен с палеонтологической точки зрения. В различных грунтовых и песчаных слоях, из которых обрыв состоит, специалисты обнаруживают останки панцирных и кистеперых рыб, каких-то там доисторических моллюсков, и в целом все эти срезы и горизонты много рассказали ученым о разных периодах существования нашей планеты.
Только вот среди нас ученых не было, и мы приехали на Андом-гору с весьма скромной целью: с тридцатиметровой высоты насладиться чудным видом на Онежское озеро, до которого мы наконец-то добрались. Нет, не так: НАКОНЕЦ-ТО ДОБРАЛИСЬ!!!

Следующие пару дней мы провели в праздной лености. Заранее был заказан небольшой частный домик в поселке Шальский (N 61.79793, E 36.00397) на притоке Онежского озера – реке Водла.

Цели пребывания в этом тихом местечке были просты: рыбалка, баня, купание и вечернее опьянение собственного организма не только радостью. Необычная жара добралась и сюда. Но только в этих северных краях необычными значились не невыносимые центральные 40 по Цельсию, а очень для нас комфортные + 25-27. Ну да, для Карелии это тепловато, от чего рыба сидела глубоко на дне и клевала не очень (хотя вставать надо было, конечно, пораньше и рыбачить подольше, но и так кое-что ловили).
Зато с палящим солнцем и теплой водой песчано-каменное побережье Онеги стало напоминать настоящий курорт. Кто как, а мы этому были рады. Тем более что хозяин дома оказался не каким-нибудь угрюмым и нелюдимым скрягой, а общительным, веселым и небедным предпринимателем, сдающим дом «от нечего делать».

Он заявил, что наша компания ему по душе, и стал катать нас по окрестностям на своей моторной лодке. Нам повезло, и вот тогда как раз стало понятно, что плавстредство в любом случае тут иметь надо. Не попадись нам столь радушный хозяин, мы не позагорали бы на камнях уединенных островков, не побывали на одном из многих заброшенном маяке (систему маяков погубило появление спутниковой навигации). Да и просто выйти из притоки в саму Онегу и насладиться свежим ветром и солнцем – отличное дело.

А еще Дмитрий (так звали гостеприимного карельского предпринимателя) на своей лодке поднял нас вверх по Водле, в места, где человек не вел свою деятельность так интенсивно, где не было тех же лесосплавных пунктов, деревообрабатывающих предприятий. В таких местах природу можно вполне назвать первозданной, с густыми зарослями, болотинами, травой в человеческий рост. Дорог, к примеру, тут почти нет. Небольшие селения жили исключительно водным сообщением. Местные и сейчас все на моторках – от детворы до дряхлых стариков.

Только остались эти самые местные лишь в более-менее крупных населенных пунктах, вроде того же Шальского, где мы остановились. Но и этот некогда больший поселок потихоньку «усыхает» в размерах и количестве жителей. А упомянутые деревеньки на реках, к которым не было автодорог, почти сплошь теперь брошены.

А на следующий день запланирован был осмотр достопримечательности в прямом смысле: мы собрались ехать на осмотр петроглифов. Это, если кто не в курсе, рисунки на огромных прибрежных камнях.

По прикидкам ученых, изображения рыб, зверей, копий и еще не пойми чего были сделаны нашими предками лет эдак 5000 назад. Это одни из старейших подобных рисунков в мире. Наиболее интересные и ценные петроглифы вместе с кусками каменных плит, на которых они располагались, вывезены на сохранение и изучение. Но кое-что осталось, и посмотреть на это, конечно, стоит.
Однако же интересны не только сами рисунки, но и место, где они сгруппированы – Бесов Нос (N 61. 40351, E 36.01312). Этот мыс в восточной части Онежского озера, если смотреть на рисованную карту, действительно немного напоминает чей-то нос.

А еще бесом в свое время местные монахи назвали один из самых интересных и ценных петроглифов – изображение некоего человекоподобного существа высотой более 2-х метров. Православные монахи, к слову, внесли свою рисовальную лепту: поскольку оный мыс был древним святилищем, местом исполнения дохристианских обрядов, служители Христа «освятили» камни изображениями креста.
Но нам, служителям культа джиперства, интересно другое – дорога на Бесов Нос. Наши навигаторы утверждали, что от трассы Р5 до этого мыса ведет 12-километровая грунтовая дорога. Ну и замечательно, что мы, по проселку не проедем? В путь!

В начале того самого 12-километрового последнего участка нам стали попадаться небольшие стоянки с автомобилями с номерами разных регионов нашей страны. Странно, почему туристы предпочли оставить даже полноприводные машины и, судя по всему, воспользовались недешевыми (2500 руб. за рейс) услугами местных лодочников по доставке на Нос? И эти самые перевозчики нам попытались втолковать, что проехать по лесной дороге, которая в тени сосен не высыхает от дождей почти никогда, нам будет очень сложно. Ерунда, мы-то обладаем кое-каким офф-роуд опытом и ездить по грязи умеем. Пройдем!

И первые километров пять-шесть действительно весело катимся по живописному лесу, под колесами – комфортная песчаная колея, изредка разбрызгиваем лужицы, объезжаем небольшие ямки. Аккуратно перебрались через заброшенный полуразваленный мостик. Прямо кино! Красотища!
Но вот как-то сложней стало искать объезды вокруг все чаще попадающихся болотин, какие-то больно крупные лужи-заводи уже не первый раз преграждают путь. Переоделись в сапоги, часто приходится выходить из машин, средняя скорость сильно упала. Вскоре навстречу попались джиперы на неплохо подготовленных и подозрительно сильно испачканных Nissan и Toyota. Мало ли, может они не тут вовсе извозюкались, а такими и приехали. Только вот они слишком сильно удивились, когда узнали, что у нас на две машины одна пусть хорошая, но ручная лебедка – якобы дальше нас ждет довольно тяжелое бездорожъе.

Тут бы нашей команде призадуматься: стоит ли соваться в большие грязи на в общем-то «гражданских», малоподготовленных автомобилях? По навигаторам до Бесова Носа осталось всего-то километра четыре. Ладно, пролезем!
Вскоре выяснилось, что все те, кто предупреждал о проблемах на этой дороге, обманывать нас не собирались. Колеи все глубже и появилась мокрая глина, объезжать некоторые «засады» уже негде (не «пилиться» же в заповеднике). Машины, особенно L200 на слабеньких покрышках, все чаще «садятся», пару крупных луж вообще еле проехали. Со всеми тросоцепляниями, промерами глубины, поисками альтернативных путей, два с небольшим километра мы проезжали более часа! В целом же, время пребывания в лесу незаметно приблизилось к трем часам. А ведь еще обратный путь!

Заставлял нервничать и тот факт, что на боках наших «железных коней» стали появляться незапланированные и весьма глубокие царапины, Pajero повредил о дерево задний бампер, модненькие алюминиевые пороги L200 формой стали напоминать коромысло. И не надо, коллеги, хихикать. Еще раз подчеркну, что «трофить» вообще-то в первоначальную программу не входило, и ехали мы на машинах, используемых в повседневной жизни.

Понятное дело – съезд на грунтовку, преодоление какого-нибудь ручья никого не смущало. Но тут уже техника получала очевидные увечья, и ее хозяева, что называется, напряглись. Когда впереди показался очередной затяжной необъезжаемый участок с водой, раскисшей глиной, пнями, корнями деревьев и торчащими со всех сторон толстыми ветками, стало ясно – для покорения подобных препятствий нет ни сил, ни времени, ни, главное, оснащения.

Пришлось и нам воспользоваться услугами карельских «гондольеров», телефончик которых мы при съезде в лес все-таки записали – петроглифы посмотреть надо было, иначе, зачем все эти мучения?
Обратная дорога, кстати, далась еще тяжелей: в ряде мест на пути к мысу нам пришлось буквально спрыгивать в грязь с небольших пригорков, возвращаясь, соответственно, пришлось на них карабкаться с помощью лебедки, тросов и такой-то матери.

Намучались, в общем, прилично, и заявляем возможным своим последователям, что ехать на Бесов Нос нужно с нормальной лебедкой и колесами размера дюйма эдак в 33 – тогда это будет прогулка с элементами офф-роад, а не нервотрепка с элементами убоя машины и себя.

Ну ничего, вернулись, конечно, затемно, но отоспались, утром отмылись сами, отскребли автомобили, а через день Шальский мы покинули насовсем.
Нам предстоит объехать Онегу по кругу и посетить еще ряд довольно интересных мест. Первое – расположенный недалеко от Медвежъегорска «узел Кархумяки» (N 62.54099, E 34.26037).

Это интегрированная в каменистые склоны фортификация, созданная в 1942-44-х годах финскими оккупантами («Karhumäki» по-фински и означает «Медвежья Гора»). С точки зрения военной науки данный объект – оригинальный и чрезвычайно крепкий оборонительный комплекс, который очень тяжело было атаковать как пехотинцам, так и авиации. Созданные прямо в горной породе огневые точки, траншеи и редко встречающиеся тоннельные казармы (огромные пещеры с цементной и деревянной отделкой, со всей необходимой для проживания инфраструктурой) – это особенные, редкие и ценные военно-исторические памятники.

Члены нашей команды, правда, не являлись такими уж спецами по всем этим вопросам. Нам в принципе было интересно посмотреть на здоровенные рукотворные пещеры с тоннелями и комнатами. И мы посмотрели: внутри жутковато, конечно, темно, сыро и холодно. Но было интересно залезть «в гору» в нижней части с одной стороны, а вылезти – с другой и вверху. И ерунда, что под ногами автора этих строк в темном скальном переходе подломилась деревянная лесенка. Чуть заикой не остался, но теперь есть что рассказать.

Интересен, кстати, и сам Медвежьегорск (N 62.54899, E 34.28474). Тут, вообще-то, на протяжении трех из общих четырех лет великой отечественной шли ожесточенные бои. Но городок выстоял и теперь воплощает точнейший, прямо-таки лубочный образ северной русской глубинки. Смотришь на видавшие виды приземистые здания, тихие улочки, памятники Ленину, и в голове сами собой синтезируются слова «СССР» и «захолустье». Данной особенностью, в частности, воспользовался Владимир Меньшов, снявший в Медвежьегорске знаменитую киноленту «Любовь и голуби». Эти же пейзажи фигурируют в фильмах «И на камнях растут деревья» и «Охота на пиранью».

Долго всеми этими киношными видами мы наслаждаться не могли, нас впереди еще ждали пейзажи, причем не городские и военные, а природные.

Следующим пунктом посещения был второй по величине в Европе равнинный водопад – Кивач. В свое время в стихотворении «Водопад» его воспел поэт Державин, это место неоднократно посещали члены царской фамилии, заехали и мы. И действительно, посмотреть есть на что – очень красиво. Речка Суна слегка извивается меж еловых лесов, затем вода несколькими уступами устремляется вниз (общая высота Кивача – 11 метров), и внизу образовывается живописная заводь. Постояли, послушали шум воды, посозерцали красоты – компанию в этом составляют вечные здесь художники с мольбертами и, конечно, другие туристы. Поэтому тут много киосков с карельскими сувенирами.

Еще у Кивача можно посетить небольшой краеведческо-исторический музей и прогуляться по дендропарку, хотя вообще это место – центр заповедника территорией в 10 гектаров. Тут бы где-нибудь и заночевать, но на охраняемой территории, конечно, не разрешат. Ничего, найдем подъезд к воде с трассы – по карте такие места вроде бы есть. Попадались спуски к заливам (их тут называют «губы») Онежского озера и до поворота на Кивач, но нам-то в обратном направлении двигаться не хочется, лучше немного протянем в сторону Петрозаводска, который планируем посетить завтра.
Но близость к этой самой столице Карелии сыграла с нами злую шутку. Все спуски к воде, фигурировавшие на наших электронных картах, были оккупированы дачниками и их постройками.

Почти час мы метались от одной точки к другой двумя машинами, потом разделились, искали, держали связь по телефону или по рации. За богатый событиями день все устали, стало очевидным, что уединенное местечко искать сил уже нет, да еще и неизвестно, можно ли его тут вообще найти.
Пришлось, попросив разрешения, разбивать лагерь на небольшой полоске берега между водой и садовыми домиками. Некомфортно, конечно, да и ощущение дальнего похода, нахождения на дикой природе куда-то сразу улетучилось. Вновь обратимся к нашим последователям (если таковые, конечно, будут) с рекомендацией – место ночлега необходимо приглядывать до водопада, а не после.

Зато мы выспались и выехали пораньше – накануне хозяева тех самых садовых домиков попросили нас не шуметь и вообще особо не засиживаться. Понятно, что береговая линия им «де юре» не принадлежит, но конфликтовать тоже как-то не хотелось. Мы на скорую руку поужинали и легли спать.

На следующий день раненько выдвинулись в Петрозаводск (N 61.78769, E 34.38835). Город понравился очень – по крайней мере, прибрежная, историческая часть. Куда же деться от кварталов с бетонными коробками? Тут они тоже есть, но подальше, в глубине города. А набережная – отличная, красивая, очень ухоженная. Немного прогулялись, перекусили в открытом кафе и почувствовали себя немного на море.

А потом пошли покупать билеты на «Ракету». Местные жители называют эти выкрашенные в зеленый цвет катера на подводных крыльях проще – «огурцы». Катер доставляет туристов на остров Кижи (N 62.08513, E 35° 21044). Ценник на билеты на водный транспорт нас озадачил – 2800 руб. с человека. Топлива или пищи не на один день купить можно! Как сказал Киса Воробьянинов, разглядывая цены в меню дорогого ресторана: «Однако!»
На самом острове экскурсия исключительно пешеходная. Расстояния небольшие. Длина Кижей всего 6 км. Но мы – автомобилисты же! – немного запыхались.

Гида оплачивать не стали, прибились к большой группе китайцев, и незаметно (!) пропутешествовали по острову с ними и с их экскурсоводом (нет, китайского мы не знаем, рассказ шел на русском, иностранцам переводили). Ознакомились с историей постройки  памятников деревянного зодчества, послушали пение монахов в церкви Преображения Господня, изучили быт зажиточного северного крестьянина и его семьи (есть там и такой дом-музей).
Нам запомнилось и кое-что забавное, не связанное с плотницким искусством: на острове неоткуда взяться кошкам, а потому возле кафе у причала попрошайничают… вороны – они-то перелететь через воду могут. Ведут птицы себя весьма нагло, садятся очень близко к вам и хищно раскрывают клюв: требуют еды.

Ладно, эстетическое удовольствие получили, пернатых погоняли, на обратном пути в комфортабельном катере подремали, пора выдвигаться дальше. Кое-кто из нашей команды спешит домой – ждут дела. Поэтому мы хотим попытаться этим же днем, преодолев многокилометровый грейдер и паромную переправу через реку Свирь, почти замкнуть наше автокольцо вокруг Онеги.

По трассе Р-19 (Вытегорское, оно же – Вознесенское шоссе) выезжаем из Петрозаводска и по уже привычному старенькому карельскому асфальту начинаем мотать километры до упомянутого грейдера. Знаем, что он затяжной, но какой именно длины? Оказалось, около сорока километров. Подспустили колеса до полутора атмосфер, задраили окна и помчали.
Мчать приходится, хотя и страшновато – по гравию на высокой скорости автомобиль «плавает». Но если сбавить ход, начинается страшная вибрация, долго так ехать невозможно и происходит вынужденный набор сотни километров в час.

Где-то это, конечно, и развлечение – чувствуешь себя раллистом, несущимся к победе. Но уже через 15-20 минут такого слалома от постоянного напряжения на тело и голову наливается усталость. Вот ведь у участников ралли-марафонов работенка! Но им, наверное, дорогу не пересекают БЕЛАЗы. Так что поедете там, будьте внимательнее, белорусские монстромобили работают на местных карьерах и курсируют через неожиданно возникающие перекрестки.
Высокую скорость, кстати, нас держать заставляет не только дорожное покрытие. Мы спешим к упомянутой переправе (N 61.01558, E 35.49236). В идеале хотелось бы заночевать уже на другом берегу. Но достоверной информации о графике работы парома нам найти не удалось. А вдруг он вообще не функционирует?

И тут – облегчение. Уже порядочно одурев от шума, вибрации и пыли, мы неожиданно выскочили на отсыпанную у берега реки гравийную площадку и уткнулись в хвост очереди из автомобилей, стремящихся попасть на баржу. Паром, как выяснилось, курсирует туда и обратно каждый час и работает до 20.00. На часах было 18.30 и стало понятно, что переправиться мы успеваем. Более того, бывалый водитель из местных сделал прогноз, что наши Mitsubishi попадут на ближайший рейс – семичасовой.
Так и вышло: суровые дядьки – работники парома – поиграли легковушками и грузовиками в импровизированный тетрис, и загнали на плавучую площадку почти всю очередь.

Нам было необычно и забавно переплывать реку на огромной посудине, да еще в окружении автомобилей. Для местных, понятно, дело это привычное. Здешние пьянчуги даже за спиртным на пароме на тот берег ездят – там магазин позже закрывается.

Этот самый магазин в тот день, наверное, показал двойной суточный финансовый результат: в него зашли мы и накупили побольше всякой всячины. Сегодня – прощание с Онежским озером, на берегу которого у нас последняя, нет, – крайняя ночевка. Небольшой праздничный ужин.

Прощание получилось удачным, мы встали недалеко от рыбацкой заимки и прикупили у старичка по имени Арнольд вкуснейшего свежекопченого муксуна.
Следующим утром, купнувшись напоследок в прозрачной воде, выдвинулись в сторону все той же Вытегры. Кольцо замкнулось, и теперь оставалась только обратная дорога по уже знакомому маршруту Вологда-Ярославль-Москва. Хотя нет, погодите, в Вытегре заметили указатель на музей «Боевая подводная лодка». Не удержались, посетили и его, а вот далее двинулись без остановок и вечером того же дня подкатили к окутанной едким дымом столице.

Тут-то мы и осознали всю ценность тех семи дней, проведенных на свежем карельском воздухе и в чистой карельской воде. Ничего сверхъестественного в этом «трипе» не было, мы не покоряли вершин и не штурмовали тайгу. Но всем все очень понравилось, отдохнули, покатались, увидели много интересного и получили массу впечатлений. Так что – рекомендуем!